Гортензия: посадка и уход осенью

Уход за гортензией после высаживания осенью

Способы высаживания саженцев, выбор места и подготовка посадочной ямы не зависит от того, когда вы будет заниматься посадкой. Делается все одинаково, что весной, что осенью.

Чтобы гортезия в последствии цвела пышно, выбор места имеет важное значение. Чаще всего продавцы при продаже саженцев говорят, что растение любит открытое солнечное место. Но это немного не так. Сказу нужно пояснить, что такое тень и полутень.

Тень, когда растение освещено солнцем менее 3 часов в день, полутень – растение освещено солнцем 4-5 часов в сутки.

Метельчатую, выращиваемую в южных регионах, предпочтительнее высаживать в полутень. То есть лучшими местами будут затененные участки между деревьями или кустарниками. Древовидную (садовую) тоже лучше садить в полутень, то есть в полдень солнце должно освещать растение по минимуму. Однако в северных регионах страны, в ленинградской области и еще севернее, можно пренебречь этим правилом, так как солнечных дней в этих местностях бывает мало.

Крупнолистную — садят в потутень, так как посадив на солнышке, листочки у нее опадут. А с заходом солнца будут долго подниматься, и будет от этого страдать. Остальные виды: пильчатая, дуболистная – высаживают только в тени.

Помните! Чем больше солнца, тем соцветия будут меньше. Тем больше придется поливать растения, иначе растения быстрее закончат цикл цветения.

Если при посадке не удается создать тень или полутень, тогда притените его каким-то защитным экраном.

Независимо от сорта и вида, почву и посадочную яму готовят одинаково. Но грунт в лунке для посадки должен быть легким и плодородным, чтобы растению хватило сил и питания на много лет, так как куст будет расти на этом месте долго. Если на участке грунт плодородный, то при выкапывании лунки верхний плодородный слой откладывается в сторону, он еще позже пригодится.

Гортензия: посадка и уход осенью

Если грунт тяжелый, то на дно лунки сначала насыпают дренаж (керамзит или битый кирпич). Если же грунт легкий, песчаный, тогда всю землю из ямки вынимают, а туда потом засыпают питательный грунт с небольшим количеством грунта с этого же участка.

Дно лунки заполняют питательным составом:

  • Хвойный или листовой опад – 3 большие горсти (его можно принести из леса),
  • Суперфосфат – 50-70 г (примерно 2 горсти),
  • Сернокислый калий — 2 ст. л.

Торф и сернокислый калий добавляют кислотности почве. Помните, то от кислотности почвы зависит цветение кустарника.

Лунку присыпают небольшим количеством плодородного грунта, который сняли с верха лунки. Все содержимое лунки хорошо перемешивают. Дальше добавляем мочевину 1,5 ст. л., она не только дает зеленую массу, но еще тоже увеличивает кислотность почвы. А затем добавляем гранулированный конский или птичий помет, можно заменить их гостью перепревшего навоза. Все опять хорошо перемешиваем и присыпаем сверху оставшимся питательным грунтом, который отложили ранее.

Для чего надо подготавливать грунт перед посадкой? Дело в том, что уже через 3 года, кислотность почвы за счет дождей и снега снизится. Для хорошего и пышного цветения гортензии необходимо постоянно поддерживать кислотность почвы pH более 5,0-5,5.

Саженцы гортензии чаще про дают в маленьких горшочках с комом земли. Перед посадкой путем перевалки достаем саженец вместе с землей. Если корневая система на земляном коме сильно закручена, то корешки осторожно расправляем, чтобы они свешивались вниз. Загнившие корешки убирают.

После этого ставим саженец в лунку и начинаем подсыпать землю: слой плодородной земли, слой торфа, наливаем в лунку воды.

Когда вода впитается снова насыпаем слой земли и торфа. Засыпав до конца лунку, следим чтобы корневая шейка была над уровнем земли, землю утрамбовываем рукой. Делаем вокруг саженца поливочную бороздку, хорошо еще раз поливаем.

Затем мульчируем почву под посаженным саженцем хвойным опадом, торфом или перегноем. Важно, мульчу кладут, отступая от стволика 3-4 см. Слой мульчи должен быть – 6-8 см. Именно такой толстый слой не позволит испарению воды и зарастать почве сорняками.

В завершении модно полить саженец стимуляторами роста: корневином, эутороксином, цирконом и др. Полив этими препаратами будет способствовать быстрому укоренению саженца, особенно при пересадке.

Лучше всего в домашних условиях размножение гортензии проводить посевом семян на рассаду. Семена подготавливают следующим образом.

  • Высыпают семена на блюдце. Заливают их водой. Всплывшие наверх семечки, убираю, они не всхожие.
  • На блюдце раскладывают марлевый кусок, заливают небольшим количеством воды, сверху нова прикрывают марлевым отрезком. Оставляют блюдце с семенами в тепле до того времени, пока семена не проклюнутся. Блюдце модно прикрыть пластмассовой крышкой или пищевой пленкой, так семена быстрее проклюнутся.

Семена не забывайте проверять. Если на них появилась слизь, их осторожно промывают снова оставляют для проращивания.

Чтобы посадить проклюнувшиеся семена, необходимо подготовить для них почву. Берут по 1 части торфа, песка, перегноя и по 2 части дерновой и сосновой земли.

Гортензия: посадка и уход осенью

Грунт перемешивают, высыпают по горшкам, делают в середине неглубокую ямку, куда кладут пророщенное семечко, но землей не заделывают. Емкость прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Всходы появляются через 20 дней. Периодически емкость открываем, смотрим, чтобы земля была влажная, но избегаем сырости. Сеянцы выращиваем в горшке 2-3 год. Когда они достигнут вы соты 20-30 см, только тогда высаживаем их на постоянное место в сад.

Купив саженцы ранней весной или получив их по почте из питомников, не всегда получается их посадить сразу. Причиной может стать поздняя весна, когда почва долго не оттаивает. Это видео для новичков, которые впервые, возможно столкнулись с подобной проблемой. Как поступить в этом случае расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

Гортензия – теплолюбивое растение. Она нуждается в плодородной почве, достаточном количестве влаги и боится сквозняков. Любит хорошо освещенное место, но больше любит полутень. Особенно ей необходимо солнечное освещение до полудня, поэтому ее лучше высаживать с восточной стороны строений, чем с западной.

Уход за кустарником сводится к регулярному поливу, особенно в засушливую погоду, подкормкам, обрезке и подготовке к зиме.

Полив. Для восполнения влаги в листве и цветах требуется проводить постоянный полив растений, особенно в жаркую и засушливую погоду. В жаркие дни полив проводят 2 раза в день. К сведению, гортензия не любит полив жесткой водой с избыточным содержанием солей кальция и магния.

obrezka-gortenzii
Обрезка гортензии

Обрезку проводят трижды: весной, летом и осенью.  Весной в марте — начале апреля удаляют небольшую часть подмерзших побегов. Летом обрезают отцветшие соцветия чуть выше верхних листьев, или отступая от верхушки 10 см. Осенью проводят более интенсивную обрезку. При этом обрезают нижние ветки со слабо выраженными или недоразвитыми почками. У двухлетних побегов обрезают тонкие и недоразвитые побеги.

Подкормки. Растение очень отзывчиво на удобрения, поэтому подкормки проводят каждые 2 недели смесью суперфосфата, сульфата калия и аммония. В период, когда начинают завязываться цветочные почки, предпочтение отдают удобрениям с преобладанием калия и фосфора. Кроме того, со временем кислотность почвы снижается, поэтому важно подкормить растения раствором кефира или слабым раствором марганцовки.

Гортензия не любит свежие органические удобрения. Если вы все-таки решили подкормить ими, они должны быть хорошо перепревшими. Или отдают предпочтение гранулированным органическим удобрениям, продающимися в специализированных магазинах.

А как подготовить и укрыть гортензию к зиме посмотрите в этом видео.

Гортензия: посадка и уход осенью

Прочитав эту статью до конца, вы теперь знаете, как посадить гортензию и ухаживать за ней. Я надеюсь, что теперь у вас вырастет красивый кустарник, который будет вас радовать красивым цветением все лето. Удачи вам!

Выбирая место для будущих гортензий, следует обратить внимание на расстояние до ограды: оно должно быть как можно больше. Лучше выбрать такой участок, который в дообеденный период будет освещаться солнцем, а в послеобеденный — притеняться.

Примерно в 1,5 м вокруг куста не должно быть «соседей». Зелёная масса у гортензий обширная, так что другие растения поблизости будут им мешать. Почва должна быть рыхлой, плодородной, но суглинистые участки тоже подойдут.

Чтобы добиться нужного уровня кислотности грунта (слабокислый), добавьте к нему кору хвойных деревьев, хвою или торфяную смесь.

Примерный состав грунта для посадки включает в себя следующие компоненты: перегной, садовая земля, песок и торф в соотношении 2:2:1:1.

Чтобы молодые саженцы удачно пережили зиму, им требуется укрытие. В южных регионах можно обойтись и без него, однако, стоит быть уверенным, что заморозков не предвидится.

Прежде всего, нужно окучить куст опилками, торфяной смесью и соломенной резкой (высота должна быть примерно 0,3 м). Все побеги завяжите в пучок или каждый отдельно пригните к земле и закрепите. Сверху всё закройте еловыми веточками, мешковиной или агротканью. По весне укрытие следует снять, чтобы не допустить конденсата внутри теплички.

Яркая и пышная гортензия не требует особого ухода, хотя её посадка сопряжена с некоторыми нюансами. Лучше сажать растение осенью, чтобы начать радоваться прекрасным цветением этой королевы сада уже следующей весной.

Гортензия: посадка и уход осенью

Чтобы посадка гортензии достигла своего результата, необходимо ответственно и продуманно подойти к выбору и покупке саженца, найти подходящее место в саду, правильно заправить посадочную яму кислым грунтом и, наконец, высадить в открытый грунт сам саженец.

Естественно, выбирая саженец гортензии, вы должны внимательно его осмотреть перед покупкой.

Он должен быть в горшке, почва в котором должен быть влажной (но не переувлажненной). Саженец обязательно должен иметь развитую корневую систему (например, она может выглядывать сквозь открытое дно горшка), иначе после осенней посадки он попросту не приживется. Понять, что гортензия уже давно живет и развивается в этом горшке, можно аккуратно взявшись за саженец и встряхнув горшок.

Почва для гортензии

  • Посадка: посев семян в открытый грунт – под зиму.
  • Цветение: с июня по сентябрь.
  • Освещение: яркий солнечный свет, полутень.
  • Почва: любая, кроме засоленной.
  • Полив: первый сезон – регулярный, второй – только в период затяжной засухи.
  • Подкормки: один раз в сезон раствором коровяка или птичьего помета.
  • Размножение: семенное.
  • Болезни: корневая гниль.
  • Вредители: не поражается.
  • Свойства: растение выращивают как лекарственное.
  • Посадка: посев семян – в течение всего сезона.
  • Цветение: растение выращивается как декоративно-лиственное.
  • Освещение: яркий солнечный свет, яркий рассеянный свет или полутень.
  • Почва: любая окультуренная, но лучше всего – суглинки с реакцией от слабокислой до слабощелочной.
  • Полив: редкий (3-4 раза за сезон), но обильный (по 10 л на каждое растение), между поливами почва в приствольном круге должна высыхать.
  • Подкормки: в начале лета в воду для полива добавляют Нитроаммофоску, а в середине лета в приствольный круг вносят раствор комплексного минерального удобрения. Приствольный круг мульчируют компостом, торфом или перегноем, причем толщина слоя мульчи должна быть 5-6 см. Осенью эту мульчу заделывают в почву.
  • Подвязка: опора растению нужна только до тех пор, пока у него не начнут развиваться усики, цепляющиеся за любые шероховатости.
  • Обрезка: растение нуждается в формирующей обрезке, которую лучше проводить ранней весной.
  • Размножение: семенами, но чаще вегетативным способом: черенкованием, отводками и корневыми отпрысками.
  • Вредители: тля.
  • Болезни: гнили.
  • Цветение: в течение месяца с июля.
  • Посадка: посев семян в открытый грунт – во второй декаде мая, после стратификации посевного материала, или под зиму.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: питательная, влажная, воздухопроницаемая, дренированная, желательно суглинистая или супесчаная.
  • Полив: в первый год – частый и обильный, особенно в периоды бутонизации и цветения. В дальнейшем растение само начнет добывать себе влагу, поэтому со второго сезона полив осуществляют только во время затяжной засухи.
  • Подкормки: раствором Нитроаммофоски два раза за сезон: как только растение сформирует розетку листьев и когда начнут разрастаться наземные побеги.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители и болезни: практически не поражается.
  • Свойства: является известным лекарственным растением, обладающим противовоспалительным, отхаркивающим, мочегонным, потогонным, антисептическим и глистогонным действием.
  • Посадка: весной.
  • Цветение: около трех недель, в зависимости от сорта – с середины мая до конца июля.
  • Освещение: с утра – яркий свет, после полудня – рассеянный свет или полутень.
  • Почва: питательная, умеренно влажная и хорошо дренированная, нейтральной реакции.
  • Полив: по 1 ведру под куст один раз в неделю, в жару – по два ведра. С середины августа поливы прекращают.
  • Обрезка: два раза в год – весной и осенью, в целях санитарной прочистки и для формирования кроны.
  • Подкормки: только в период цветения жидким навозом: по 3-4 л под каждый куст. Два раза за сезон вносят комплексные минеральные удобрения.
  • Размножение: семенами и вегетативно: отводками, зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками.
  • Вредители: шмелевидные хоботники.
  • Болезни: устойчива.
Предлагаем ознакомиться  Боковой кивок: особенности снасти и удилище для бокового кивка, изготовление своими руками из часовой пружины

Когда сажать дейцию

  • Посадка: многолетника: посев на рассаду в марте, высадка рассады в грунт – в июне, посев семян непосредственно в грунт – в апреле-мае. Однолетники: посев семян весной или под зиму.
  • Цветение: лето.
  • Освещение: яркое солнце с затенением в послеполуденные часы.
  • Почва: супесчаная или суглинистая, умеренно влажная, богатая перегноем, нейтральная или слабокислая.
  • Полив: в засушливую пору каждую неделю из расчета 2-3 ведра воды на одно растение. После полива или дождя – обязательное рыхление грунта на глубину 3-5 см.
  • Подкормки: минеральными и органическими удобрениями: 1-я – при достижении побегами высоты 10-15 см, 2-я – в самом начале цветения, 3-я – в конце цветения. После каждой подкормки необходим обильный полив.
  • Прореживание и подвязка кустов: обязательные.
  • Размножение: однолетники – семенами, многолетники – семенами и вегетативно (делением корневища, черенкованием).
  • Болезни: мучнистая роса, корневая гниль, пероноспороз, фузариоз, ржавчина, вирусные инфекции – пятнистости и мозаики.
  • Вредители: клещи, орбии, луговые нематоды, тля и слизни.
  • Цветение: обильное в первой половине лета, повторное – в начале осени.
  • Посадка: весной до начала сокодвижения или в период листопада.
  • Полив: саженцы поливают 1-2 раза в неделю, взрослые растения – 2-3 раза в месяц в засушливую пору, расходуя на каждое растение 1,5-2 ведра воды.
  • Подкормки: при выращивании в плодородном грунте можно не подкармливать, а в бедную почву весной под каждый куст вносят 100-150 г комплексного минерального удобрения, а летом – 5-7 кг перегноя.
  • Обрезка: с трехлетнего возраста два раза в год: в июле и в августе. Виды с яркоокрашенной корой стригут ранней весной один раз в несколько лет.
  • Размножение: семенами, отводками и черенками.
  • Вредители: щитовки запятовидные и тля.
  • Болезни: мучнистая роса.
  • Цветение: с начала июня до заморозков.
  • Посадка: посев семян на рассаду – в конце февраля или в начале марта, высадка сеянцев в открытый грунт – с середины до конца мая.
  • Освещение: яркий свет.
  • Почва: не слишком плодородный влажный грунт слабокислой реакции с небольшим содержанием песка.
  • Полив: в жару и после летней отрезки – обильный и частый, в обычное лето – умеренный, но регулярный.
  • Подкормки: один раз в месяц раствором минерального удобрения для цветущих садовых растений в половинной дозировке.
  • Обрезка: после первого цветения побеги укорачивают наполовину.
  • Размножение: семенами и черенками.
  • Вредители: улитки и слизни.
  • Болезни: корневая и стеблевая гнили.
  • Цветение: выращивается как декоративно-лиственное растение.
  • Посадка: посев семян на рассаду – в январе-феврале, высадка сеянцев в открытый грунт – с конца мая до середины июня.
  • Освещение: яркий солнечный свет, рассеянный свет, полутень и даже тень. Растения с серебристыми листьями более светолюбивы.
  • Почва: хорошо дренированные суглинки с pH 6,6-8,0.
  • Полив: регулярный, но умеренный, по вечерам, чтобы на листьях не было ожогов.
  • Влажность воздуха: в жару и засуху рекомендованы вечерние опрыскивания листьев.
  • Подкормки: 2 раза в месяц в течение периода вегетации комплексным минеральным удобрением с преобладанием азота и калия.
  • Прищипка и обрезка: в стадии развития 4 пар листьев побеги для лучшего кущения прищипывают. По мере роста побегов их один раз в две недели обрезают.
  • Размножение: семенное и вегетативное – черенками и отводками.
  • Вредители: нематоды, белокрылки, тля и блошки.
  • Болезни: практически не поражается.
  • Посадка: в сентябре или в апреле-начале мая.
  • Цветение: с мая до осени.
  • Освещение: яркое солнце, полутень или тень.
  • Почва: легкие, питательные, умеренно влажные водопроницаемые грунты, обработанные на глубину 20-25 см.
  • Полив: регулярный и умеренный, но в засушливый период более обильный.
  • Подкормки: весной – азотными удобрениями, в период цветения – фосфорными, осенью – настоем коровяка. На зиму участок мульчируют перегноем.
  • Размножение: делением куста, черенками, гораздо реже семенами.
  • Вредители: тля.
  • Болезни: табачная мозаика, кольцевая пятнистость, микоплазменная болезнь.
  • Цветение: с начала июня до конца лета.
  • Посадка: посев семян в открытый грунт – в апреле или мае после скарификации посевного материала. В районах с теплым климатом можно сеять донник в грунт в августе.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: любая, в том числе черноземы, солонцы, слабоподзолистые и карбонатные грунты. Плохо растет донник на кислых и заболоченных участках с высоким залеганием грунтовых вод.
  • Полив: не нужен, растению достаточно естественных осадков.
  • Подкормки: в летнее время калийными и фосфорными удобрениями.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители: клеверный, рыжий люцерновый и желтый семяеды; листовой, клубеньковый и большой люцерновые долгоносики; донниковый и щетинистый клубеньковые долгоносики; паломена зеленая; капустный, рапсовый, травяной, люцерновый и горчичный клопы; краевик и камптопус окаймленные; красноклоп бескрылый; стенодема шиповатая; линейчатый, ягодный и весенний щитники.
  • Болезни: мучнистая роса, аскохитоз, пероноспороз, бактериоз корней, септориоз и желтая мозаика.
  • Свойства: растение является отличным медоносом, выращивается как сидерат и как лекарственное растение, обладающее отхаркивающим, гипотензивным, противовоспалительным, антисептическим, антикоагулирующим, фибринолитическим, мягчительным, потогонным, ветрогонным, противосудорожным, ранозаживляющим и успокаивающим свойствами.
  • Посадка: посев семян в открытый грунт – в мае или под зиму, в октябре, посев семян на рассаду – в апреле, пересадка сеянцев в открытый грунт – в конце мая или в начале июня.
  • Цветение: с мая в течение 30-40 дней, затем наземная часть отмирает, но при хорошем уходе и благоприятных погодных условиях в конце лета растение может зацвести повторно.
  • Освещение: яркий рассеянный свет или полутень.
  • Почва: рыхлая, влажная, но не переувлажненная.
  • Полив: частый, но умеренный.
  • Подкормки: весной и перед началом цветения – раствором органики или комплексного минерального удобрения.
  • Болезни: ржавчина, мучнистая роса, серая гниль.
  • Вредители: трипсы, тля.
  • Посадка: посев семян в открытый грунт – под зиму или в начале весны.
  • Цветение: с июля по сентябрь.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: состав грунта значения не имеет.
  • Полив: только в засушливую пору.
  • Подкормки: до начала цветения раствором коровяка, птичьего помета или комплексного минерального удобрения.
  • Размножение: семенное.
  • Болезни: растение устойчиво.
  • Вредители: не поражается.
  • Свойства: растение обладает целебными свойствами.
  • Цветение: с июля до заморозков.
  • Посадка: посев семян на рассаду – в середине марта, высадка сеянцев в грунт – в конце мая.
  • Освещение: яркий свет.
  • Почва: влажная, хорошо дренированная, удобренная, с pH 7,0-7,5.
  • Полив: регулярный, в среднем один раз в неделю при расходе на каждый м² 30-35 л воды.
  • Подкормки: не обязательны, но не помешают: в начале роста – раствором 1 столовой ложки Нитрофоски и 1 столовой ложки мочевины в 10 л воды, в начале цветения – раствором 1 столовой ложки Агриколы и 1 столовой ложки сульфата калия в 10 л воды, в разгар цветения – раствор 1 столовой ложки Агриколы для цветущих растений и 1 столовой ложки Россы в 10 л воды.
  • Подвязка: высокорослые сорта горошка нуждаются в подвязке к опоре.
  • Окучивание: проводится регулярно на высоту 5-7 см с подсыпкой к основанию стебля плодородного грунта – это стимулирует у растения развитие придаточных корней.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители: клубеньковый долгоносик и разные виды тли.
  • Болезни: аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, корневая гниль, черная ножка, вирусная мозаика и деформирующая вирусная мозаика гороха.
  • Посадка: посев семян в открытый грунт – в сентябре. Стратифицированные семена можно сеять и ранней весной.
  • Освещение: яркий солнечный свет, полутень.
  • Почва: хорошо увлажненная, водопроницаемая и плодородная.
  • Полив: только в сильную засуху.
  • Подкормки: 2 раза за сезон комплексными минеральными удобрениями.
  • Размножение: семенное.
  • Болезни: мучнистая роса и ржавчина.
  • Вредители: паутинные клещи.
  • Свойства: растение обладает целебными свойствами и выращивается как лекарственное.
  • Посадка: во второй половине апреля или в конце августа-начале сентября.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: для заполнения посадочного котлована готовят смесь из перегноя, лесной почвы, торфа, дерновой земли и ¾ стакана Нитроаммофоски.
  • Полив: саженцы, а также миниатюрные и карликовые деревья требуют регулярного полива. Расход воды на каждое растение – 12 л. Взрослые крупные ели в поливе не нуждаются: им достаточно естественных осадков, и они спокойно переносят засуху.
  • Подкормки: начиная со второго сезона, в приствольный круг ели вносят комплексные минеральные удобрения для хвойных растений.
  • Обрезка: формировать крону ели нет нужды, но иногда растению требуется санитарная прочистка, которую проводят ранней весной.
  • Размножение: семенами и черенками.
  • Вредители: паутинные клещи, еловые короеды, обыкновенные еловые пилильщики, ложнощитовки, листовертки-иглоеды.
  • Болезни: ржавчина, шютте обыкновенное, шютте снежное, корневая губка.

Как вырастить ель

  • Посадка: посев семян в открытый грунт – в мае.
  • Цветение: с мая по июнь.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: богатая, гумусная, рыхлая, водопроницаемая.
  • Полив: умеренный и только в период затяжной засухи.
  • Подкормки: один раз в сезон перед цветением раствором полного минерального удобрения для цветущих растений.
  • Обрезка: после завершения цветения.
  • Размножение: семенное.
  • Болезни: белая ржавчина, гнили.
  • Вредители: не поражается.
  • Свойства: серый и левкоевидный желтушники обладают лечебными свойствами.
  • Посадка: посев предварительно стратифицированных семян в открытый грунт –весной.
  • Цветение: в июне.
  • Освещение: желательно высаживать растение в кружевной тени деревьев.
  • Почва: по составу – рыхлый, содержащий гумус, влаго- и водопроницаемый таежный грунт нейтральной реакции.
  • Полив: в среднем один раз в неделю.
  • Подкормки: весной и осенью – древесной золой.
  • Размножение: семенами, иногда – делением корней.
  • Болезни: грибковые инфекции.
  • Вредители: кроты, мыши, слизни, тля, хрущи, проволочники и медведки.
  • Свойства: растение выращивается как лекарственное.
  • Если вы хотите засушить на зиму соцветия гортензии, то срежьте их сразу после распускания всех цветочков. Свяжите в небольшие пучки и для сушки повесьте вниз цветками в темном месте.
  • Гортензию можно выращивать в домашних условиях, как горшечную культуру. Осенью она сбрасывает листья, на зиму ее обрезают и переносят в прохладное место ( 4-6), а в конце февраля – начале марта ставят на светлое и теплое место без прямых солнечных лучей. Летом цветок можно вынести на открытый воздух и оставить до сентября.
  • Специалисты советуют сажать в приствольный круг почвопокровные виды: очитки, камнеломка моховидная и другие.

Преимущества и недостатки посадки гортензии весной

Осенью рекомендуется высаживать только саженцы с развитой корневой системой (причем желательно те, которые в горшках, то есть с закрытой корневой системой), посадку совсем молодых саженцев лучше перенести на весну, т.к. они могут не успеть прижиться до похолодания.

Примерные сроки посадки гортензии в Средней полосе (Подмосковье) — это сентябрь месяц. В Южной России высадку саженцев вполне можно отложить и до октября.

Сажать гортензии можно и весной. Как правило, именно весной высаживают гортензии в холодном климате, например, в Сибири и на Урале. В той же Средней полосе (Подмосковье) крупнолистную гортензию (которая нужно укрывать на зиму) также рекомендуется высаживать именно весной, примерно во второй половине апреля-мае.

В принципе, весь уход за гортензией после посадки осенью сводится к поливам, если это будет, конечно, необходимо, ведь осень — это дожди, а значит, высока вероятность подхватить грибковое заболевание, поэтому в качестве профилактики рекомендуется пару раз пролить почву в приствольном круге гортензии светло-розовым раствором марганцовки.

Гортензия: посадка и уход осенью

Будет просто замечательно, если вы подкислите почву, пару раз пролив её раствором лимонной кислоты, уксуса или другим подкислителем.

Если вы решились высадить осенью крупнолистную гортензию, то не забудьте очень тщательно укрыть ее на зиму.

Что касается гортензии, то её лучше перелить, чем недолить, т.к. это растение очень-очень влаголюбивое.

Если летом стоит 30-ти градусная жара, то поливать гортензию нужно по возможности каждый день, выливая по 1 ведру воду на средний куст. Либо хотя бы через 2-3 день, но в таком случае порцию следует увеличить до 2-3 ведер, конечно, при условии, что растение у вас еще и замульчировано.

Подкормка

Если вы хотите, чтобы ваша гортензия всегда обильно и пышно цвела, ей нужны регулярные и хорошие подкормки.

А вообще схема подкормки гортензии следующая:

  • В самом начале роста (пробуждения) и для набора зеленой массы — в основном азотные удобрения и немного калия и фосфора..
  • Во время бутонизации — калийно-фосфорные удобрения.
  • Во время цветения — опять калийно-фосфорные удобрения.
  • После цветения (осенью) — снова фосфор и калий.

Также существуют специальные удобрения для гортензий (также подходят для рододендронов и азалий).

Подкисление

Почва под гортензиями для их успешного выращивания и обильного цветения должна быть всегда кислой, а значит, её нужно периодически (1 раз в 2-3 недели) подкислять (иначе растение может заболеть хлорозом).

Вот чем можно подкислять почву под гортензий:

  • слабокислым раствором электролита (10 мл на 10 литров воды);
  • серной кислотой;
  • уксусом (100 гр 9% уксуса на ведро воды);
  • лимонной кислотой (20-40 г на 10 л воды).
Предлагаем ознакомиться  Об обрезке винограда для начинающих

Подвязка

Если вы посадили древовидную гортензию, то когда цветы начнут набирать силу, чтобы их не пригнули и не поломали дожди и ветра, растение следует по возможности подвязывать. Причем можно это сделать очень даже эффектно, чтобы соцветия образовали своеобразный шатер.

Болезни и вредители

Как правило, гортензию редко одолевают болезни и вредители, но и такое случается, поэтому следует знать наиболее типичные проблемы, возникающие в процессе выращивания этого чудесного цветущего кустарника.

Если вы неправильно подготовите почву для высадки гортензии, либо не будете ее периодически подкислять, то она со временем станет слишком щелочной (за счет осадков и поливов), и ваши любимые гортензии непременно заболеют хлорозом.

Определить, что у гортензии хлороз, можно по листьям — листья становятся светло-зеленого цвета, на них появляются пятна, и они начинают опадать, а завязи цветов мельчать.

Для устранения хлороза нужно применять меры по лечению цветка, а именно растению требуется повышенное количество железа и подкислитель для его усвоения. Вы, конечно, можете по-дедовски вкопать в почву гвозди или консервные банки, но едва ли это можно назвать современным решением проблемы. Куда лучше будет использовать железный купорос или хелат железа. Как только вы внесете раствор, приготовленный с одним из удобрений, кустарник довольно быстро восстановится.

Случается, что на листьях гортензии вы можете заметить мучнистую росу. Справиться с ней поможет опрыскивание с использованием раствора бордосской жидкости или медного купороса.

Бороться с другими вредителями, такими как тля, паутинный клещ, можно с помощью таких инсектицидов, как Фитоверм, Фуфанон или Актеллик.

Почва для гортензии

А вот черноземные, навозно-перегнойные грунты и известковая почва растению не подойдут. Подкисливают почву листовым перегноем, корой, стружкой или хвоей, которые вносят в грунт при перекопке. Кстати, уровень кислотности отражается на окраске соцветий гортензии крупноцветковой: в почве со слабощелочной реакцией соцветия гортензии имеют розовую окраску, а в кислой – голубую. На нейтральном грунте соцветия этого вида гортензии белые или кремовые.

Посадка гортензии

Одним из самых важных факторов успешного выращивания культуры является выбор времени для посадки. На вопрос, когда сажать гортензию – осенью или весной, если речь идет о таких видах, как гортензия древовидная и метельчатая, можно с уверенностью ответить, что в местности с короткой осенью, где зима наступает внезапно, лучше сажать гортензию по весне, а в районах с теплым климатом саженцы гортензии высаживают осенью, в сентябре.

Если вы приобрели четырех-пятилетние саженцы летом и если вы живете в местности с теплой продолжительной осенью, нет смысла ждать следующей весны, чтобы посадить гортензию в грунт.

В день посадки сформируйте из почвосмеси, находящейся в яме, холмик, разместите на нем саженец гортензии таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 3 см над поверхностью участка, расправьте его корни и засыпьте яму почвой. Утрамбуйте слегка поверхность вокруг саженца и обильно полейте куст. Когда почва в приствольном круге осядет, корневая шейка окажется там, где ей надлежит быть – на уровне поверхности участка.

В вопросе о том, нужно ли обрезать гортензию осенью, мнения специалистов разделились: одни считают, что лучше это делать все-таки весной, другие настаивают на проведении этой процедуры именно в осеннее время. Весной обрезать гортензию нужно в тот период, когда почки еще спят, то есть в марте, а осенью – когда в ней замедляется сокодвижение, то есть в октябре.

По качеству обрезки виды гортензии делятся на две группы. В первую входят те растения, у которых цветки образуются на прошлогодних побегах, поэтому их обрезка носит косметический и санитарный характер – удаляются старые соцветия, поломанные, больные и сухие ветки и побеги. К этой группе относятся гортензии крупнолистная, колючая, пильчатая, дуболистная, черешковая, лиановидная и Сарджента.

Ко второй группе относятся те виды гортензий, которые цветут на побегах текущего года, поэтому обрезка метельчатой гортензии осенью, как и обрезка гортензии древовидной осенью в значительной степени оправданы. Однако древовидную гортензию обрезают с четырехлетнего возраста. Метельчатую гортензию обрезают, как дерево, не укорачивая скелетных веток – удаляют больные, старые и конкурирующие побеги, растущие из одной точки.

Осенняя обрезка имеет то преимущество перед весенней, что в эту пору жизнедеятельность гортензии затихает, поэтому отсутствует риск, что растение истечет соком, как это может случиться весной.

Гортензия размножается черенками, отводками, отпрысками, делением куста и способом прикапывания саженца. Скажем сразу, что черенкование гортензии осенью не проводится – зелеными черенками растение размножают в середине лета. А все остальные способы очень удобно применять для размножения именно осенью, в сентябре или октябре.

Этот способ размножения чаще используют при пересадке гортензии. Размножают таким образом все виды, кроме гортензии метельчатой. Как выкопать гортензию, мы вам уже описали, а когда куст уже извлечен из грунта, его корень делят так, чтобы в каждой деленке были развитые здоровые корни и побеги. Не исключено, что вам придется использовать топор, поэтому будьте осторожны. Обработайте срезы на корнях толченым углем и пересадите деленки в заранее подготовленные ямы.

Этот способ несложен, но малопродуктивен. Однако раз на раз не приходится, поэтому стоит попробовать и его. Перекопайте почву под кустом в том месте, куда вы собираетесь отвести низко растущую ветку гортензии, потом сделайте в грунте канавку глубиной 15 см, проложите в нее побег и прикрепите его к почве металлическими шпильками, после чего засыпьте борозду рыхлым грунтом. Вершину побега прищипните и оставьте над поверхностью. Перед заморозками укройте отводок листьями или лапником.

Когда сажать ель

obrezka-gortenzii
Обрезка гортензии
  • Древовидную гортензию на зиму можно не укрывать, достаточно мульчирования – у неё высокая зимостойкость.
  • В условиях Средней полосы, Подмосковье, Северо-запад, Урал и Сибирь гортензию на зиму обязательно укрывайте, а гортензию крупнолистную лучше выкапывать, пересаживать в горшки и заносить в дом.
    Поскольку данный вид можно выращивать в тех краях, где температура зимой не ниже -23,5 °C. Исключение составляют некоторые современные зимостойкие сорта, упоминаемые в разделе – «обрезка».
  • В более южных и теплых районах, можно обойтись окучиванием и мульчированием.

Важно!Чтобы дополнительно продезинфицировать грунт, снижая риск появления болезней, рекомендуется пролить почвосмесь для посадочной ямы розовым раствором марганцовки.

  • полив;
  • мульчирование;
  • обрезка;
  • удобрение;
  • подготовка к зимовке.

Знаете ли вы?Гортензия выглядит очень красиво даже в сухом виде, поэтому не спешите выбрасывать букет после того, как он засохнет. Ещё несколько месяцев этот прекрасный цветок сможет радовать вас своим внешним видом.

Выращивание дурнишника в саду

Почва для гортензии

Посадка гортензии ранней осенью

К сожалению, ни один вид гортензии не чувствует себя комфортно зимой. Подготовка метельчатой гортензии к зиме, как и подготовка к зимовке других видов растения, начинается с сентября. Уберите с растения все листья, кроме самых верхних – это ускорит процесс созревания зеленых побегов – и подкормите гортензию калийно-фосфорным удобрением.

обвяжите куст веревкой и очень осторожно и медленно притяните его к уложенным на земле доскам и привяжите его к ним. Для того чтобы доски удерживались на поверхности участка, прибейте их к земле в нескольких местах длинными гвоздями. Забросайте куст лапником или засыпьте опилками, и накройте спанбондом или лутрасилом.

Существует и такой способ укрытия: приствольный круг утепляют лапником, а ветки куста притягивают к земле радиально от центра в стороны, закрепляют их в таком положении деревянными скобами, центр куста забрасывают торфом, а лежащие побеги – лапником. Сверху лапника гортензию укрывают лутрасилом, который прижимают по углам кирпичами или камнями, чтобы его не сорвало порывом ветра. Это укрытие способно защитить гортензию даже от морозов в -40 ºC.

Старые, сильно одревесневшие кусты пригнуть к земле без ущерба невозможно, поэтому их заворачивают в лутрасил, который сверху фиксируют скотчем или шпагатом, а вокруг куста устанавливают металлическую сетку, которая должна возвышаться над кустом как минимум на 15 см. Между кустом и сеткой набрасывают сухую листву, а потом всю эту конструкцию оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Посадка гортензии весной

Чем старше гортензия, тем выше ее зимостойкость, и со временем она сможет зимовать и без таких сложных защитных мер, но молодые растения укрывать на зиму необходимо.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиЦветущиеКустарникиРастения на ГГортензиевые

После этой статьи обычно читают

Семена грыжника можно приобрести или собрать собственноручно с дикорастущих растений: обрезать в июле-августе веточки с головками, завернуть их в бумагу, а когда они высохнут, слегка обмолотить. Где растет грыжник? В природе его можно встретить на ярком солнце или в частичном затенении на скудных или сухих песчаных почвах, поэтому питательный садовый грунт этому растению вполне подойдет при условии, что он хорошо дренирован.

Зимует девичий виноград на морозном воздухе: он холодоустойчив и способен выдерживать сильные похолодания. Если же вы опасаетесь, что зима будет слишком холодная для растения, уложите под куст свежую мульчу, а сверху на нее лапник, снимите плети с опоры, уложите их подстилку из лапника и забросайте лапником сверху. Этого укрытия будет достаточно. Однако следите, чтобы виноград зимой не выпрел.

Как видите, посадка и уход за девичьим виноградом настолько просты, что под силу даже начинающему садоводу.

Посадка девясила

Если вы решили вырастить на своем участке растение девясил, то при выборе места учтите его потребность в хорошем освещении и тепле. Почва девясилу нужна воздухопроницаемая, питательная и влажная, по составу – супесчаная или суглинистая. Сеять девясил желательно после чистого пара, и тогда вы можете рассчитывать на высокий урожай.

Готовить участок к посеву нужно заранее: почву перекапывают на глубину штыка лопаты с перегноем или компостом из расчета 5-6 кг на м², вносят фосфорно-калийную смесь (40-50 г/м²) и боронуют. Перед посевом по участку рассыпают азотосодержащие удобрения, заделывают их на глубину 10-15 см, после чего поверхность уплотняют.

Посев семян девясила осуществляют весной (во второй декаде мая) или под зиму. В предварительной стратификации посевной материал не нуждается, но для удобства семена смешивают с песком в равных частях. На один ряд длиной в один метр понадобится приблизительно 200 семян девясила. Глубина заделки в легкую почву – 2-3 см, в тяжелую – 1-2 см.

Посадка гортензии

Междурядья оставляют шириной 60-70 см. Всходы появятся не раньше, чем воздух прогреется до 6-8 ºC, но лучше всего растет и развивается трава девясил при температуре 20-25 ºC. При нормальных погодных условиях с момента посева до прорастания семян проходит около двух недель. За несколько дней перед появлением всходов участок боронуют поперек посевных рядов, удаляя крупные комки земли и нитевидные проростки сорняков.

Размножают девясил и делением корневища. Этот способ в южных районах осуществляют и весной, и в августе, а в северных – только весной, в период распускания листьев: корневище выкапывают, разрезают на части, каждая из которых должна иметь 1-2 вегетативных почки. Высаживают их на расстоянии от 30 до 65 см друг от друга на глубину 5-6 см, располагая почками кверху.

С момента прорастания семян уход за девясилом заключается в прореживании всходов, поливах участка, прополках и рыхлении грунта вокруг растений. Первый год трава девясил растет очень медленно, и к концу лета достигает в высоту не более 30-40 см. К этому времени растения образуют корневую систему и розетки листьев. Зацветет девясил не раньше, чем в июле следующего сезона, и его цветение будет продолжаться около месяца.

Цветок девясил нуждается в большом количестве влаги, особенно в период бутонизации и цветения. Его проникающая корневая система добывает воду из глубоко расположенных слоев почвы, поэтому поливать растение придется только во время продолжительной засухи. Что касается прополки, то регулярно заниматься ею придется на первом году жизни, а как только девясил подрастет, ему будут не страшны никакие сорняки.

В стадии формирования у девясила прикорневой розетки листьев, а затем еще раз – через 3-4 недели, когда начнут разрастаться наземные побеги – растение подкармливают Нитрофоской. Осенью, перед наступлением периода покоя, в почву вносят фосфорно-калийные удобрения.

Посев дельфиниума

Вырастить многолетний дельфиниум из семян – занятие не только выгодное по сравнению с покупкой посадочного материала, но и увлекательное. Дельфиниум размножается не только семенами, но и делением корневища, почками и черенками, но в этом разделе мы расскажем, как вырастить дельфиниум из семян. Посев дельфиниума осуществляется в конце февраля.

Запомните: при хранении семян в сухом теплом месте всхожесть теряется. Свежие семена нужно сеять сразу или держать их до нужного времени в холодильнике.

Предлагаем ознакомиться  Как сажать яблоню осенью – пошаговая инструкция

Перед посевом необходимо провести обеззараживание семян: поместив их в марлевый мешочек, опустить на двадцать минут в раствор марганцовки густо-розового цвета. Вместо марганцовки можно использовать фунгицид, приготовив раствор согласно инструкции. Затем, не вынимая семена из мешочка, тщательно промойте семена холодной водой и на сутки замочите в растворе Эпина (пара капель на 100 мл воды). После этого подсушите семена, чтобы не слипались.

Приготовьте почву для семян: возьмите поровну торфа, садовой земли и перегноя (компоста), добавьте полчасти промытого песка, просейте. Чтобы увеличить влагоемкость и рыхлость почвы, добавьте в нее перлита из расчета полстакана на 5 литров почвенной смеси. Теперь прогрейте смесь в течение часа на водяной бане, чтобы уничтожить семена сорняков и споры грибов. Наполните контейнеры для посадки семян смесью и слегка ее уплотните.

Срезанные черенки, если они еще не пустотелые и срезаны с пяткой (частью корневища), можно укоренить.

Срез обрабатывают смесью древесного угля и толченой таблетки гетероауксина, прикапывают в смеси песка с торфом и помещают под пленку. Через 3-6 недель черенок пускает корни, а еще через две недели его высаживают в открытый грунт – вот ответ на вопрос, как вырастить дельфиниум вегетативным способом, в данном случае – черенкованием.

Когда растения достигают 40-50 см в высоту, возле каждого куста, стараясь не повредить корни, вкапывают три опорных прута (рейки) высотой до 180 см, к которым подвязывают стебли дельфиниума лентами или полосками ткани, чтобы при сильном ветре они не врезались в стебли и не поранили их. Следующее подвязывание делают на высоте 100-120 см.

В течение вегетационного периода каждый дельфиниум «выпивает» до 60 л воды. Как вырастить дельфиниум в засушливое лето? Нужно каждую неделю выливать под каждый куст 2-3 ведра воды. Когда после полива земля подсохнет, нужно ее разрыхлить на глубину 3-5 см. Особенно дельфиниумы нуждаются в поливе в период формирования соцветий, и если в это время наступает жара, то в соцветии появятся «пробелы кисти», то есть участки без цветков.

Во второй половине лета на растениях может появиться мучнистая роса – грибковое заболевание, покрывающее листья белым налетом, который потом становится бурым. Если вовремя не принять меры, погибнет вся надземная часть растения. При первых признаках нужно двукратно опрыскать дельфиниумы раствором препарата Топаз или Фундазола.

Гортензия в саду

Поражает дельфиниумы и кольцевая пятнистость, окрашивающая листья желтыми пятнами. Это вирусное заболевание, вылечить его невозможно, и пораженные растения придется удалить. Но с переносчиком вируса, тлей, бороться нужно: опрыскивать растения Карбофосом или Актелликом для профилактики. Из вредителей растению страшна дельфиниумная муха, откладывающая яйца в бутонах, и слизни. С мухой борются инсектицидами, а слизней отпугивает запах хлорной извести, которую можно в баночках расставить между кустами дельфиниума.

Ель осенью

Знаете ли вы?В результате археологических раскопок, проведённых на территории северных регионов США, были получены доказательства, что гортензия росла на земном шаре ещё 40 тыс. лет назад.

Подкормка

obrezka-gortenzii
Обрезка гортензии

Размножение гортензии

Черенками – когда с молодого куста срезают облиственную часть стебля с одной или несколькими почками. Срезанную часть сразу же ставим в воду в тень и сразу же обрезаем верхнюю часть побега с бутоном, а на нижней оставляем 2-3 пары листьев. Затем нижние листья полностью удаляются, верхние укорачиваются наполовину.

Отводками – это напоминает размножение отводками смородины. Для этого сначала землю под кустом рыхлят, делают бороздку глубиной 1,5-2 см, и в нее укладывают нижние ветки от куста. Отводки пришпиливают, чтобы они хорошо держались в земле, и присыпают питательным грунтом. Отводки лучше всего делать весной.

Отпрыски – это молодая поросль от взрослого куста. Для отделения отпрысков. Верхнюю часть почвы очень осторожно снимают, чтобы не повредить корни маточного куста. Побег отделяем и садим его на грядку. В зависимости от состояния саженца доращивают его на грядке в течение года -двух. Лишь только потом пересаживают на постоянное место.

Деление кустаиспользуют, когда пересаживают большой куст. Этот способ применим для всех видов гортензии, кроме метельчатой. Ранней весной, до распускания почек и когда прогреется земля. Перед пересадкой куст хорошо проливают водой, и лишь после этого выкапывают куст, отмывают корни от земли и делят его на несколько частей. У каждой части немного подрезают корешок и садят на постоянное место.

Для размножения семенамипонадобится больше времени и терпения. Семена можно купить в любом садоводческом магазине или заказать их через интернет из специализированных питомников. Покупные семена – темно-коричневого цвета продолговатой формы. При покупке смотрите, чтобы семена были без признаков порчи и плесени.

О том, как выращивать девичий виноград из семян, вы уже знаете, но самый простой и доступный способ размножения растения – черенкование. Как размножать девичий виноград черенками? После стрижки растения остаются отрезки плетей и побегов, которые можно использовать как черенки. Легче укореняются одревесневшие черенки толщиной с карандаш, на которых есть 3-5 здоровых почек.

Место для посадки гортензии

Черенкование, как и посев девичьего винограда, можно осуществлять в течение всего вегетационного периода. Возьмите подходящую ветку и нарежьте из нее черенков длиной 25-30 см с необходимым количеством почек. Выкопайте на подготовленном участке ямки глубиной 7-10 см на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, разместите черенки девичьего винограда таким образом, чтобы под землей оказалось не менее двух почек, засыпьте ямки, уплотните поверхность и полейте посадку.

Разложите плеть девичьего винограда по земле, прикрепите к земле шпильками или крючками и присыпьте плодородной почвой в местах, где на плети есть почки. Поливайте отводок, и через некоторое время из почек начнут отрастать корни. Если плеть короткая, ее полностью укладывают в вырытую канавку, оставляя на поверхности только верхушку, которую нужно поднять на высоту 15-20 см. Уложенную в борозду плеть засыпают землей и регулярно поливают, а когда она укоренится и пустит побеги, плеть отделяют от материнского куста.

Это тоже удобный способ размножения девичьего винограда: корневые отпрыски откапывают из почвы и высаживают на новое место, где саженцы доращивают год-другой. Корневая шейка при пересадке должна оказаться на том же уровне, что и была. Когда саженцы окрепнут, их пересаживают на постоянное место.

Размножается дерен белый семенным способом, отводками и черенками. Всхожесть семян растения приближается к 100 %. Дерен высевают осенью, сразу после сбора семян. Можно сеять дерен белый и весной, поскольку его семена сохраняют всхожесть до пяти лет, однако в течение зимы их нужно стратифицировать, продержав не менее двух месяцев в холодильнике при температуре 5 ºC.

Сортовые растения лучше размножать быстрыми и более продуктивными вегетативными способами. Как размножить дерен белый черенкованием? Нарежьте в начале июня с сильного, здорового куста чуть одревесневшие черенки с 7-9 почками и высадите их в контейнер с подходящим грунтом. Укоренение лучше проводить в теплице.

Самый простой способ размножения дерена белого – укоренение отводков. Весной наклоните низко растущий гибкий побег растения к земле и полностью погрузите его в заранее вырытую канавку, оставив над поверхностью лишь верхушку. Закрепите ветку в таком положении и заполните канавку питательным грунтом. В течение лета не забывайте поливать отводок и подпитывать его удобрениями. На зиму отводок лучше укрыть листвой или лапником. Пересаживать на постоянное место саженец можно будет следующей весной или осенью.

О семенном размножении диасции мы вам уже рассказали. Можно размножать растения и вегетативным способом – черенками. Стеблевые черенки укореняют в конце лета во влажном субстрате при комнатной температуре. Осенью можно размножать диасцию корневыми черенками. Весной легко получить посадочный материал из обрезков, оставшихся после стрижки перезимовавшей диасции.

Как уже упоминалось, кроме семенного способа для размножения дихондры применяют и вегетативные – черенкование и укоренение отводков, причем эти способы в исполнении намного проще и эффективнее, чем генеративное размножение. После прищипки и осенней обрезки плетей остаются стеблевые верхушечные отрезки – черенки, которые легко укореняются. Зиму они будут подрастать на вашем подоконнике, а весной их можно будет высадить на постоянное место.

Что касается размножения дихондры отводками, то тут вам и усилий никаких прикладывать не придется: стебли растения имеют дополнительные корни, которые сами врастают в почву, укореняя стебель. Этот стебель можно в любое время отделить и пересадить.

Как размножить ель

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Однако для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс длительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет интересно.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, нужно подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение 4-6 недель в холодильнике при температуре 2-3 ºC.

Растут саженцы ели очень медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

1) или песка с торфом (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками должна быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее 25-30 см.

Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это нужно часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, иначе черенки могут сгореть. Чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

В данной статье будет рассказано о высадке в открытый грунт осенью готовых саженцев гортензии, но вы можете вырастить эти прекрасные цветы и из семян, однако сделать это достаточно трудно и времязатратно. Куда быстрее и эффективнее размножать гортензии отводками, делением куста (используют при пересадке) или черенками (самый популярный способ).

Болезни и вредители

Гортензия очень устойчива к болезням и вредителям, но иногда ее все, же поражает мучнистая роса, паутинный клещ и тля (чаще в закрытом грунте).

  1. КАК БОРОТЬСЯ С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ? ИНСТРУКЦИЯ, СРЕДСТВА И ФУНГИЦИДЫ.
  2. КАК БОРОТЬСЯ С ТЛЕЙ? ПРАВИЛА БОРЬБЫ И ЛУЧШИЕ ПРЕПАРАТЫ!

Почему не цветет гортензия в саду? Что делать?

Мы перечислим самые распространенные причины отсутствия цветения.

  1. Дефицит или избыток питательных веществ, особенно азота. При чрезмерной подкормке, особенно органическими удобрениями цветения добиться очень трудно. Азот вносите только во время активной вегетации (апрель – май).
  2. Неправильная обрезка или подготовка к зиме. Растение цветет на прошлогодних побегах (верхние почки). Они часто страдают от зимних холодов, а при чрезмерной обрезке их иногда удаляют. Если у вас гортензия крупнолистная, то почитайте, как правильно ее обрезать – раздел «Обрезка».
  3. Переизбыток прямых солнечных лучей. Для гортензии идеально подходит рассеянный свет, но если она растет на солнечном месте без затенения в полуденный зной, то цветение ухудшается и укорачивается.

Как ускорить цветение гортензии?

Чтобы куст быстрее зацвел, опрысните его, как только соцветия станут 2-4 см в диаметре дважды с интервалом в 5-7 дней гиббереллинами – 50 мг/литр воды. Эта обработка позволяет зацвести на 2-4 недели раньше и получить более массовое и декоративное цветение.

Цветки растения могут менять свою окраску в зависимости от кислотности грунта, и способности накапливать алюминий.

Полейте куст раствором алюмокалиевых квасцов (100 гр/10 литров воды). Для смены окраса нужно провести 3-4 полива через каждые 12-15 дней. Поэтому, начинают поливать за 50-70 дней до цветения.

После этого белые или розовые цветки (слабощелочной грунт) станут голубыми или синими, в зависимости от концентрации. При этом квасцы снижают кислотность, поэтому нужно внимательно использовать их. Цена 100 гр квасцов – около 30-50 рублей.

Гортензия начинает цвести, как правило, только на 4-й год, а с 5-и лет — обильно. Поэтому в первый год после посадки, возможно, она и не зацветет (хотя обычно продают именно 3-4-летние саженцы).

Также стоит помнить, что для хорошего цветения обязательно нужно много солнца. И ни в коем случае не следует перекармливать растение весной азотом.

Оцените статью
Библиотека огородника
Adblock detector